Asedio al Puig Campana: Diedros Mágicos, Espolón Finestrat y Arista Aristóteles
"Diedros Mágicos" (165 m, V+/A1 (6a+))
Datos técnicos
Material: Friends medianos y grandes hasta el 3. No viene mal repetir medianos y grandes. Pequeños prescindibles. Fisureros opcionales. Cuerdas dobles
Largos: 6 (nosotros abandonamos en el tercer largo)
Equipamiento: Reuniones equipadas con un buen seguro (en general parabolts) y reforzada con otro de menor confianza (clavos y cordinos).
Pasos clave. El desplome del 6º largo. En el largo 3 hay un pasito fino de placa, bien protegido por dos parabolts.
Escapes / Abandonos: Rapelar por la propia vía o por la vía de la derecha "Rompededos" (reuniones equipadas con argollas)
Tiempos: Aproximación (1 hora desde donde se deja el coche, en una cuneta uno o dos kilómetros pasados la Font del Molí). Vía (4 o 5 horas). Descenso (el necesario para rapelar y unos 45 minutos hasta el coche desde pie de vía)
Características/comentarios: vía mantenida en el V grado, totalmente limpia salvo las reuniones. Roca de excelente calidad. Abundantes "buzones" y fisuras para proteger a placer.
25 de Septiembre de 2020.
10 am: Con la calma...
Como preludio de lo que iba a acontecerse, nuestra andadura empieza con toda la calma, como una buena domingada... Coche en la primera cuneta, reparto de aperos y al lío. La aproximación es evidente: de esas de las que "todos los caminos llevan a Roma". Vas cogiendo sendas y trochas, siempre en dirección a la pared bien visible en todo momento. La vía está a la derecha del archiconocido Espolón Central. Reconocerla es fácil: empieza a pie de un marcado y estético diedro. Una hora aprox. desde el coche...
11 am. Pie de vía.
Nos equipamos. Ante nosotros un peazo diedro vertical vertical que impresiona. Y ese característico hormigueo que me entra cuando me va a dar el canguelo y un sinfín de excusas están a punto de aflorar para justificar no meterle a ese diedrazo de primero. Como si de una visión se tratase, le propongo casi sin pensarlo un piedra-papel-o-tijera a mi compañero, que me mira con cara de "que tontuna es esa?"
La piedra rompe la tijera y no sabiendo bien que significa le suelto "pues le meto". La decisión está tomada... No hay marcha atrás. O sí... Pero bueno, joder. es un puto Quinto.
El largo empieza suave, unos 10 metros sorteando bloques hasta llegar el diedro en sí. Visto desde abajo parece más amable, pero pica bien parriba. Es vertical vertical... Se ven bastantes buenos agarres pero hay que moverse fino, utilizando esa técnica que tanto usas en deportiva los domingos antes de comer con la familia... (modo ironía "ON").
Voy cosiendo el diedro cosa fina. En faena me da la impresión de que incluso faltan seguros pero una vez en la R veo que he hecho una cremallera. Jaja. Cosas del directo...la verdad es que para calentar en un V+ más de clásica en frio hay que llevar temple. No lo tengo, pero lo he resuelto con cierta dignidad...
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| Jose descosiendo el largo |
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| Pasos finos de colocarse |
Monto R a unos 30 metros en una especie de semi-repisa super incómoda. Muchas reseñas empalman el L1 con el L2 saliendo un largo de unos 55 metros, pero visto lo que he apretado para llegar hasta aquí decido plantarme y cederle el testigo a mi compañero. Le recojo cuerda, las fotos de rigor, cambio de material y ahí que se lanza mi compañero a por el L2.
El L2 empieza superando un bloque empotrado. Hay un paso fino a la salida, que mi compa quiso darle emoción chapando el segundo seguro a 5 metros del suelo tras darse el pasete, y yo asegurando rezando que no se me caiga el colega encima. Tras este paso el largo afloja. 25 metros de largo y reunión en 2 parabolts y un spit.
Me vuelve a tocar el L3. empieza fácil, y poco a poco se va saliendo del diedro hasta llegar al paso "trampa": una placa protegida por dos clavos. El paso tiene miga, V+ o 6a según se mire... Hay que colocarse bien. La clave esté en colocar pies y tirar de un bidedo en la mano derecha. Es el típico paso tonto que una vez sacado no tiene nada, pero ojo... La vía sigue en travesía unos metros más hasta montar R en dos parabolts con argolla.
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| En el L3 antes de iniciar la travesía hacia la R |
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| En el pasete del largo |
L4, le vuelve a tocar al colega... Pero está flojo. Este último largo le ha costado. El calor aprieta, estamos a 27 grados al sol, en una cara este. Una leve brisa nos salva de la insolación, pero aún así la sensación es bastante desagradable... El caso es que al llegar a R no se ve para darle al 4º largo. Así que, no con cierta pereza por la idea de tener que abrir todo el resto de la vía, cojo los cacharros y le meto al largo. Este me parece más fácil. Quizá solo V. Pero también sin desperdicio... Vamos poco a poco en travesía ascendente a izquierdas en busca de nuevo del diedro. Tras unos 30 metros llego a una reunión super cómoda (esta vez si), en una repisa enorme. Recojo cuerda y el colega hace un amago de subir pero... plof. no puede dar ni un paso. Está más fundido que un huevo Kinder en agosto en Benidorm. Debatimos, pero por experiencia cuando alguien está mal, mejor no insistir. Al final esto es para disfrutar, el piolet de oro no lo vamos a ganar ya este año, así que rapelo desde la R y abandonamos la vía por la "rompededos", vía que transcurre a la derecha de "Diedros" con todas las reuniones equipadas y rapelables. En dos largos de 40-50 metros estamos en el suelo. No se si nos la hemos ganado a o no pero nos esperan unas buenas cervezas en Finestrat, y hasta la actividad de mañana...
"Espolón Finestrat" y "Arista Aristóteles" (300 m, V+)
Datos técnicos
Material: Friends medianos y grandes hasta el 2. Algún cordino para lacear. Cuerdas dobles
Largos: 6
Equipamiento: Vía limpia. Algún clavo o parabolt en pasos clave. Reuniones semi-equipadas.
Pasos clave. La salida del L1, paso de conti y algo técnico, que escupe y la salida del 4 largo.
Descenso: Al acabar la vía buscar el collado que separa la vía de la Arista Aristoteles, y rapelar hacia el Barranco del Infiero, o bien seguir por la Aristoteles y en dos rapeles acabar también en el barranco. Se puede continuar por la Arista Pepsi, otros 4 largos más.
Escapes / Abandonos: Rapelar por la propia vía
Tiempos: Aproximación (1 hora desde donde se deja el coche, en una cuneta uno o dos kilómetros pasados la Font del Molí). Vía (5 o 6 horas). Descenso (el necesario para rapelar y unos 45 minutos hasta el coche desde pie de via)
Características/comentarios: Vía más amable que "Diedros". Bastante mantenida en el IV+/V, con bastantes pasos de V y alguno de V+. Grandes buzones y cazos. Pasos de placa, fisura, diedro... Muy completa y disfrutona
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| Fuente: www.circomarco.blogspot.com |
Tras una fácil trepada llegamos a pie de un árbol donde empieza la escalada propiamente dicha. Esta vez empieza José con el primer largo. Nada más salir, la vía va ligeramente a izquierdas, para toparse con un par de parabolts que protegen el primer paso comprometido de la escalada (también debe haber un puente de roca pero nosotros no lo vimos). El paso es apretón. Sin calentar, es un paso un poco técnico que te escupe con un ligero desplome. Hay buen cazo pero sin calentar y en frio se me atraganta un poco. Sin embargo Jose lo supera como un titán. Parece que la sombra le sienta bien... Luego la via vuelva a derechas, para buscar un diedro con pasos que no superan el IV grado. Mucha gente se equivoca y sigue por el diedro de la izquierda, que está justo encima de los primeros pasos protegidos por los parabolts. En dicho caso la dificultad es mayor, pero se hace igual. La R1 se monta sobre un parabolt reforzado con un clavo.
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| Jose iniciando el primer largo |
Desde la R1 hasta la R1 bis hay un larguito de transición por unos terceros para montar reunión antes de volver a la vertical, y así evitar el roce de las cuerdas. El segundo largo propiamente dicho es para el nene... Me armo de cacharros como si fuese a la guerra y enfilo en diagonal a la izquierdas, para buscar un diedro que nos marca la reseña. La cordada de delante ha tirado por una placa fisurada, que se ve bastante chula, pero aunque se ve bastante bien decido buscar el diedro escondido que está "a la vuelta de la esquina". El diedro se pone apretón, y te obliga a usar la cabeza para colocarte bien, con algún que otro pasito en bavaresa, pero acaba saliendo. La vía es un festival de cazos y en ningún momento sientes el agobio de no saber a donde agarrarte. Si en la de ayer había que ir "templado", hoy es un día para disfrutar, pero sin bajar la guardia...
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| Llegando a la R2 |
L3, de nuevo Jose a los mandos. Nos cambiamos cacharros y sale escopetado de la R2, que se monta a la izquierda de la gran cueva característica donde acaba el segundo largo. Atraviesa la cueva y enfila un espolón vertical que esquiva la cueva justo por su derecha. Le oigo jurar en arameo, aunque luego el largo me resulta bastante sencillo. Este largo es cortito. Reunión sobre dos chapas del neolítico, justo a la salida del espolón, encima de la cueva.
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| R3. En peores plazas habremos toreao... |
L4. El último lago apretón. De nuevo me toca a mi. Delante mío veo una amenazante placa vertical con pocos agarres. Y como única opción evidente, subirse a una repisa justo encima de la reunión e ir buscando cosas... Me armo de cacharros y, en ligera travesía a derechas, me subo haciendo el funambulista sobre la repisa. Todavía no he metido ningún seguro y estoy a dos metros de mi compañero. Una hostia y me lo zampo... Dando un pasito a la derecha veo que hay un cáncamo de una vía bastante más apretona que va por la derecha, equipada. Aunque pilla muy a desmano de hacia donde he de ir, lo chapo pues no está la cosa para bromas. Ya con algo de seguridad, hay que dar un pasito fino para subir pies y chapar un clavo que protege el paso de placa. Aprieto el culo y saco el paso, para mi el más duro de la vía... La clave está en coger una laja con forma de oreja con la mano derecha para subir un poco en invertido, un par de pasetes técnicos para seguir por una fisura-diedro evidente donde la dificultad va disminuyendo progresivamente. al final de la fisura, una fácil trepada (IV) nos deja en la última reunión de la vía. Puente de roca con cáncamos.
Desde este punto, las opciones son: rapelar hacia el barranco del infierno, o continuar por la Arista Aristoteles hasta otros rapeles que te dejan un poco más arriba del mencionado barranco. Como la vía se nos había hecho cortita, decidimos continuar por la arista. Esta vía ya no tiene nada que ver con la otra, la dificultad es mucho menor y nos parece un divertido paseo hasta el fina de la arista, donde tras un pequeño rapel para evitar el roce de cuerdas, y otro rapel de unos 40 metros nos deja en el estrecho barranco que nos dejará, con delicados destrepes, en tierra firme, rumbo a las merecidas cervezas...
Que chulo
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